ОТДЕЛКА КАМИНА
Вид облицовки камина-портала и других его частей мы определим заранее перед кладкой. Исключение составляет отделка керамическими цветными изразцами, которая ведется одновременно с кладкой, но это довольно сложно для неспециалиста. При желании-об этом вы можете прочитать в других изданиях.
Итак, начинаем с каминной доски; паз для ее установки над аркой мы уже имеем.
Доску можно делать из разных материалов, различных форм и расцветок — на ваш вкус. В принципе, это красивый аналог подоконника, закрепленный консольно в портале. Края доски могут заходить в стены, могут оставаться свободными, прямыми или фигурными. Установленные в небольшом количестве на доске подсвечники, часы статуэтки или другие предметы «под старину» тоже будут радовать глаз и создавать хорошее настроение. Помещенные над порталом картины или орнаменты из плитки дополнят ваш интерьер.
В этой книге будет описан классический вариант изготовления каминной доски из дерева — самого красивого и «теплого» материала. Ведь она так «доской» и называется.
Во-первых, форма и размеры каминной доски. О форме уже упоминалось в книге. Из портала доска обычно выступает на 15-20 см, толщина — 4-6 см (толще или тоньше она смотрится хуже). Поверхность — гладкая полированная или матовая. Автор встречал каминные доски даже обтянутые кожей в соответствии с общим интерьером.
Непременное условие — надежное крепление доски в портале, влагостойкое покрытие и предварительная сушка — от коробления, не очень большое и равномерное распределение сучков. Древесина может быть лиственных или хвойных пород, но не очень смолистых. Лично автору Нравится, кроме общеизвестных технологий— фугования, шлифовки, покраски «морилкой», лакирования и тому подобного, следующее изготовление каминной доски.
1. Берем толстую доску из обычной сосны хорошего качества, можно даже старый подоконник, но, конечно, не покоробленный, небитый или с трещинами. Примеряем по месту, обрезаем края с небольшим запасом. Если края заделываются в стену, запас составит по 2-3 см с каждой стороны.
2. Рубанком или на станке обрабатываем плоскости, предварительно очистив их от старой краски (лучше газовой горелкой или паяльной лампой).
СОВЕТ: дальнейшие операции пробуйте на обрезках этой же доски.
3. Все поверхности (кроме задней) обжигаем газовой горелкой или паяльной лампой до легкого поверхностного обугливания. Одновременно все операции можно делать и с ручкой заслонки в виде прямого или фигурного бруска с отверстием в центре диаметром чуть меньше диаметра оси заслонки и маленьким отверстием сверху для шплинтовки ручки.
4. Жесткой стальной щеткой вдоль слоев древесины вычищаем обуглившееся дерево до равномерной желтоватой окраски; сметаем крошки веником или щеткой.
5. Закрашиваем поверхности густой краской. Цвет краски лучше брать в тон общему интерьеру, но чуть светлее. Возможны и ваши варианты: «на вкус и цвет товарищей нет».
б. После полного отвердевания краски поверхности зачищаем шлифмашинкой с крупной, средней, а затем и мелкой шкуркой. Глубина- обработки выбирается по ходу дела.
Можно на диск болгарки наклеить и прижать гайкой шкурку (только на матерчатой' основе), но надо работать медленно, без нажима, чтобы не оставались полукруглые следы. Бывают в продаже и резиновые торцовые диски под дрель для работы со шкуркой. Обычно плоскость надо дочищать вручную шкуркой, натягивая её на брусок.
Выявляется красивая текстура дерева. Дополируйте, если надо, подкрасьте морилкой, покройте лаком в несколько слоев, в том числе и защемляемую часть доски, чтобы не покоробилась от сырости из раствора после установки.
Устанавливаем доску так:
1. В 1-1,5 см от задней плоскости в зоне паза портала просверлим в доске сверху и снизу неглубокие отверстия диаметром 2-3 мм с шагом 10-15 см и ввернем в них любые шурупы или саморезы так, чтобы головки выступали на 5-8 мм и доска при этом свободно входила в паз. Шурупы предохранят доску от выпадения.
2. Изготовим 2 подставки из двух досок или брусков; на один (нижний) из торцов прибьем поперечину L » 20-40 см, получим подобие швабры. Поставим поперечиной на пол, обрежем (или заранее подберем) на 1-2 см ниже паза.
3. Заложим доску в паз, передний край обопрем на подставки. Сделаем деревянные клинья и ими по уровню на подставках и в пазу выставим доску по горизонтали вдоль или поперек верхней плоскости. Предварительно вычистим сор из паза, промочим его. В крутой раствор (глино-цементный, 1:5) добавим мелко сеянный бой кирпича, в паз заложим более крупные кусочки. Защитим доску листом из железа (до паза) и забьем паз раствором. Подпорки и клинья вынимаются после твердения раствора.
4. Если же доска делается из керамики, мрамора и тому подобного, в зоне паза можно болгаркой сделать канавки, предохраняющие от выпадения.
Плоскость над каминной доской обычно закрывается — кладется декоративная стенка в V4 кирпича или, что еще лучше, при кладке дымосборника по его фасаду выпускаются кирпичи, на которые монтируется металлическая арматура и крепится гипсокартон (через него проходит ось заслонки, потом на нее ставится никелированная трубка L = 5-6 см, ее можно выпилитьиз «гусака» — излива крана для ванных, потом крепится ручка заслонки, отстоящая от гипсокартона на 5-6 см).
Не рекомендую вам выполнять наклонные поверхности — у камина большое движение воздуха и там будет осаждаться много пыли.
СОВЕТ. Если вы будете класть стенку (любую), ее надо не доводить до потолка на 4-6 рядов, а потом вести «ступенькой» до потолка слева-направо (если вы — правша). Иногда класть 2 последних ряда очень неудобно и нет доступа к задней стороне кладки для зачистки швов.
Вариантов отделки камина множество. В этой книге я, пожалуй, не буду давать подробных описаний, так как в каждом случае принимаются конкретные решения.
Портал камина практически не греется, поэтому подойдет любое покрытие. Для них хороши плиточные эластичные клеи типа «Тим» или «Юнис», цементный раствор с небольшой добавкой клея «ПВА».
Некоторые виды керамических плиток и покрытия типа мрамора режутся только на станке «мокрым способом» специальными дисками. Обязательно выясняйте это до их покупки.
Кафель при плохой ломке подрезается болгаркой с тыльной стороны. Болгаркой хорошо режутся плитки из шамота, искусственного и натурального камня — плитняка, терракота. Края плиток зачищаются только металлическим диском, прессованные диски ломаются при работе боковыми плоскостями. Не забывайте это!
Края плиток зачищаются так, чтобы диск шел от «лица» в тело плитки, иначе покрытие-эмаль выкрашивается.
Самая общая рекомендация — на больших площадях портала лучше класть большую плитку, на малых — небольшую.
Можно вертикальные и горизонтальные швы делать разной ширины. Зрительно широкий вертикальный шов «раздвигает» портал, горизонтальный — «вытягивает» вверх.
Обязательное условие — перед топкой пол надо укрыть несгораемым материалом минимум на 1 х 1 м. Для большого камина — не менее 1,5 х 1,5 м. Таким материалом может быть железо, кирпич, керамика, нескользкая плитка. Цвет, как правило, берется темнее, чем на портале.
Можно на фанере или щите из досок предварительно вычертить портал и всухую заложить плиткой, определиться со швами и рисунком.
Широкие (до 1,5 см) швы тоже можно сделать украшением камина. После укладки плитки, чуть только клей схватится, согнутой «П»-образно тонкой железной пластинкой швы расчищаются и в них строительным шприцом-пистолетом задавливается цветной наполнитель. Удобно в пистолет закладывать использованные пластиковые баллончики из-под герметиков или других материалов, у них очень удобные свинчивающиеся наконечники. Потом прутом диаметром 8 см и длиной 30 см поршни-донышки выдавливаются наружу, в баллончик заливается сметанообразные состав, донышко ставится на место, баллончик устанавливается в шприц.
Если при работе давить с переменным усилием или совершать наконечником колебательные движения, поверхность шва приобретает определенный рисунок. Это тоже можно отработать на модели, так же опробовать и разные виды расшивок.
Составы самые разные — от герметиков и затирок швов до цементно-глиняных с добавкой сухих пигментов. Хорошо готовить составы с помощью высокооборотной электродрели и миксером из упругой проволоки диаметром 5-6 мм.
Сеять исходные материалы — обязательно. Наконечник при остановке выдавливания прочищается проволокой или «приплющивается» молотком.
СОВЕТ. Не делайте слишком жидкий состав! Как ни странно, с ним работать хуже, твердые частицы оседают и создают «пробки». Под рукой надо при этом иметь мокрую тряпку, зубную щетку, брызгалку и воду для мытья щетки. Это для удаления с плиток затекшего раствора.
Конечно, к любым сложным работам (отделка, штукатурка, сварка и т.д.) можно привлечь специалистов-профессионалов. А в ходе строительства камина приходится быть инженером, строителем, каменщиком, верхолазом, плотником и плиточником, разметчиком и т.д. Вот какое это разнообразное, творческое и интересное дело — кладка камина!
Зато потом — удовлетворение, гордость и рабочие навыки на всю жизнь.
Интересно, что какие бы потом ни были встречи и застолья, взгляды гостей и друзей чаще всего поворачиваются к горящему камину, рассаживаются всегда лицом к камину, отведав печеной картошечки, обязательно поинтересуются, кто сложил камин и нельзя ли и у них сотворить такое чудо?
