Яндекс.Метрика


  • slider_001.jpg
  • slider_002.jpg
  • slider_003.jpg
  • slider_004.jpg
  • slider_005.jpg
  • slider_006.jpg
  • slider_007.jpg
  • slider_008.jpg
  • slider_009.jpg

Основное меню



Здоровое меню

КЛАДКА ОСНОВАНИЯ КАМИНА

После полного затвердевания фундамента (за это время можно сделать разные приспособления) и прекращения его усадки (5-10 дней) начинаем кладку основания камина.

Размещение дровницы под топкой позволяет рационально использовать это пространство вместо закладки его кирпичом.

Итак, начинаем кладку собственно камина. Если полы в помещении опираются на надежное железобетонное перекрытие, предыдущая работа с фундаментом не нужна, выводится просто основание до уровня чистого пола.

Если основание опирается, на фундамент, под него также кладется слой рубероида.

Разметку основания камина (или дровницы) ведем так:

1. По фундаменту (рубероиду) проводим осевую линию.

2. Отступив от заднего края фундамента 5-8 см (от стены, соответственно, 18-20 см), раскладываем огнеупорные кирпичи по контуру топки, а всего камина — красным кирпичом, при этом вместо швов закладываем их имитацию — кусочки фанеры толщиной 5 мм.

Если края стенок портала доходят до стен, отмечаем точки в 2-3 см от плинтуса на полу. Если камин приставной, отмечаем на полу его крайние точки.

Выкладываем на цементном растворе первый ряд кирпича, он же является дном дровницы. Первые ряды выполняются так: по разметке кладутся угловые кирпичи, по правилу и уровню они выставляются горизонтально; проверяется равенство диагоналей, по правилу или шнуру закладываются боковые стенки и затем заполняется середина от краев к центру.

Дальше, вы узнаете о кладке по горизонтальным шнурам — «причалкам» и вертикальным («вертикалкам»), чтобы не тратить время и силы на контроль и кладка шла строго по направлениям. «Вертикалки» делаются так: в шов нижнего ряда на углу вбивается гвоздь длиной 50-60 мм. На потолке по отвесу отмечается соответствующая точка, и тоже забивается гвоздь. К верхнему гвоздю крепится резиновый жгут длиной 20 см, к нему привязывается капроновый шнур, который натягивается вниз и крепится за нижний гвоздь, который по шляпку забивается в шов. По шнуру ведется кладка угловой грани.

Если же надо иметь вертикальную плоскость всей стены, дополнительно по краям (или, если есть место, за краями) стенки ставятся две такие же «вертикалки», внатяг их соединяют шнуром с незатягивающимися петлями на концах, одетыми на вертикалки. Сдвигая шнур вверх и вниз, контролируем вертикальность плоскости стенки. Горизонтальность легко проверять правилом ц уровнем Автор часто применяет в строительстве свой способ кладки по горизонтальному шнуру — «причалке». Для этого надо только иметь два тонкостенных уголка из стали или алюминия длиной 13-14 см. На одном из краев уголка делается треугольная прорезь пилкой по металлу или напильником по ребру глубиной 5-6 мм и по отверстию для шнура диаметром 3-4 мм на каждой полке под прорезью. Все это делают, отступив от края 5-8 мм, и зачищают от заусенцев.

Работают так: на любой стенке кладут на растворе (или фанерке при раскладке) крайний кирпич, на другой стороне ставят кирпич на фанерку (проверяя через 3-4 ряда уровнем), и кладут снаружи уголки, придавливая кирпичом. Прорезь выставляют примерно на плоскости предыдущих рядов. На края шнура — причалки, привязывают грузы — кирпичи. Можно один край пропустить в отверстие и завязать. Шнур закладывают в прорези и подстукивают уголок, сдвигая причалку до плоскости стены, глядя сверху или приставляя к стенке линейку-правило.

Грузы выполняют роль резины (вес их подбирается опытным путем), можно применить и резину. Крайние кирпичи кладут последними.

Эта система удобна тем, что шнуры всегда быстро занимают свое положение при случайном задевании, что в работе бывает часто.

Перестановка занимает меньше времени, чем контроль уровнем, а качество выше. И не надо класть угловые «маяки».