Яндекс.Метрика


  • slider_001.jpg
  • slider_002.jpg
  • slider_003.jpg
  • slider_004.jpg
  • slider_005.jpg
  • slider_006.jpg
  • slider_007.jpg
  • slider_008.jpg
  • slider_009.jpg

Основное меню



Здоровое меню

Кладка подины и топки

После полного застывания раствора в перекрыше кладем подину топки из огнеупорного кирпича на мертеле. Прочертив осевую линию топки, насухо раскладываем кирпичи подины и первый ряд топки, выдвигая тычки первого ряда на 4-5 см за плоскость портала, образуя карниз над дровницей. Отметим осевую линию на лицевой стороне перекрыши. Чертить удобно не мелом, а карандашом или графитом от щетки электродвигателя.

Перед кладкой топки необходимо обратить внимание на такую тонкость: кирпичи, полученные прессовкой в формах (особенно огнеупорные) имеют на ложках и тычках уклоны для выхода из формы, а на одной из постелей марку «Ш-5» или знак завода. Так вот, для красивой кладки ряды кирпичей подбираются парами по уклонам ложков и тычков; получается слегка волнистая поверхность, а не изломанная. На глаз волнистость не видна. Если класть абсолютно гладкую стенку, не выдерживается горизонтальность постелей и вертикальность стенки. На огнеупорах в одной партии маркировка обычно одинакова относительно уклонов; поэтому кладется ряд маркировкой вверх, следующий — маркировкой вниз и т.д. При раскладке рядов насухую эту особенность легко заметить.

Карниз над дровницей, образованный подиной, защищает дрова от искр, облегчает уборку золы, служит для установки экрана (о нем — позже) и очень красиво смотрится в сочетании с выдвинутыми кирпичами арки. Лучше, если карниз будет шире топки на 15-20 см.

Прочертив на плоскости портала от Осевой линии наружный контур топки, кладем подину, закрывая эту площадь. Вертикальные швы делаем минимальной толщины в 2-4 мм Кирпичи кладем тычками к порталу для меньшего износа швов в дальнейшем при уборке золы. Если целые кирпичи не полностью закрывают наружный контур топки, можно эти треугольные пустоты заложить соответствующими кусками огнеупорного кирпича. Проверив горизонтальность, подину оставим застывать. Если плоскости кирпичей немного не совпадают (а это весьма нежелательно, хотя и не страшно), лучше их не зачищать, а подстукивать через доску в первые 1-2 часа после укладки. При зачистке выкрашиваются кромки и далее возможно выкрашивание тела кирпича.

Еще важное указание. У кирпичей самые прочные и огнестойкие поверхности — образованные от формы при прессовке. Отколотые, резаные и зачищенные поверхности намного сильнее разрушаются при топках, поэтому такие плоскости кладутся всегда «от дыма», наружу, кроме арки. После «схватывания» швов подины на нее переносится разметка внутреннего контура топки и начинается ее кладка.

Далее надо решить вопрос с приспособлением для резки кирпича. Огнеупор колется не очень хорошо, резаные плоскости точны, дают четкие храни. А выполнить нормально заднюю наклонную стенку приколкой вообще невозможно. Наклонно класть кирпич нельзя — вывалится после десятка топок! Можно, конечно, выполнить ступенчатую стенку зуба, а потом закрыть металлическим листом, но это не лучший выход. Приколка занимает много времени, много огнеупора идет в брак, а это накладно. Вертикальные швы плохо выдерживаются по плоскостям и тд.

Далее вам будет предложено решение этой проблемы путем изготовления «станка» из болгарки.

Итак, мы приступаем к кладке топки.

Выход боковых стенок к порталу выполняется двумя способами — выбирайте на ваш вкус.

Вариант А — проще выполняется, шире угол излучения, меньше швов и прирезки кирпичей, хорош для малых и средних топок.

Вариант Б — выполнить немного сложнее (если есть приспособление, проблем нет), но смотрится лучше на больших окнах топок.

Если вам трудно выбрать, сложите топку без раствора и сможете легко определиться.

Выбрав вариант исполнения, вычерчиваем внутренний контур топки и на мертеле выкладываем огнеупором первые 3-4 ряда, до наклона задней стенки, проверяя вертикальность угольником относительно подины и подбирая насухо ряды попарно по углам формовки кирпичей.

Если вы выбрали вариант Б, перевязка кирпичей у портала делается так:

Швы топки лучше класть заподлицо с хорошим уплотнением и швабровкой мокрой тряпкой. Размазанный при этом тонкий слой раствора счищать с кирпичей не надо, он сам отвалится при топках.

Резка кирпича вдоль ложка для наклонной части задней стенки имеет одну особенность: диск должен выходить по плоскости ложка, не доходя до грани 4-5 мм. В этом случае грань остается невыкрашенной и плотной при кладке такая «ступенька» практически незаметна, так как на заднюю стенку мы смотрим только спереди, а не в профиль. Перевязку в задних углах топки делайте, отмечая карандашом, наклонные линии пересечения плоскостей; добивайтесь совпадения всех швов по прямым линиям. Лучше дать небольшой припуск на кромках, потом его подогнать (если шов получился тонким, болгаркой чуть снять край кирпича очень легко). Топка — лицо камина, именно она создает впечатление от него!

Выкладывая верхний ряд зуба, заранее продумайте перевязку кирпичей нижних рядов, чтобы кирпичи верхнего ряда легли тычками вперед и назад, как на подине. Так и обрезать угол легко, и потом очищать площадку удобно.

По ходу кладки задней стенки за зубом образуются ступеньки из-за выдвигания резаных кирпичей вперед. Обязательно сразу заполняйте их обрезками кирпича, также соблюдая перевязку, на них обопрется задняя стенка дымосборника.

При невозможности резки кирпичей вдоль можно весь зуб класть тычком назад, можно и вообще, как я уже упоминал, закрыть заднюю стенку металлическим наклонным экраном, защемляемым заложенными в боковые стенки стержнями, но это нарушает эстетическое восприятие камина как старинного очага.

В некоторых книгах рекомендуется наклонная футеровка топки, зуба и хайла — это ошибка, вызванная незнанием кладки, такой кирпич вывалится сразу после топки. Повторяю: кладка всегда ведется только горизонтальными рядами с обрезкой наклонных плоскостей, других способов просто нет! В исключительных случаях можно не более 2-3 рядов положить с углом до 10° . к горизонту, если эти ряды выполняются тычками «к дыму» с закреплением вышележащими и задними кирпичами.

Последние 2 лицевых кирпича боковых стенок топки пока на растворе не кладите — вероятно, они будут служить опорой краев арки — «пятами» (или «подпятниками»).

Теперь надо, используя скользящий по вертикалкам шнур, выложить боковые стенки портала до уровня верха топки красным кирпичом (помните — без перевязки с огнеупорным). Это будет опорой для установки шаблона («кружала») под арку и надежного забивания замкового кирпича.