КЛАДКА АРКИ
Существуют следующие формы арочных перемычек:
а) клинчатая — имеет большое распирающее усилие. Нижняя плоскость — изломанная, надо зачищать. Выполняется по горизонтальной линии;
б) полуциркульная — зрительно подходит только к очень развитому вверх порталу;
в) лучковая — хороша для большинства каминов;
г) двухцентровая — аналогична полуциркулярной, но более вытянута вверх;
д) трехцентровая (коробчатая) — хороша для гладкого портала, без выдвигания арки вперед, при согласовании с отделкой портала и всего интерьера помещения. Выполняется зачисткой радиусов («галтелей»).
СОВЕТ. Если вам захотелось, допустим, сделать высокую полуциркульную или двухцентровую арку, приобретите клиновый кирпич, а лучше заранее расставьте на полу по разметке кирпичи и определитесь, красиво ли смотрится соотношение ширины и высоты окна топки и всего портала.
Рассмотрим кладку арки лучкового типа, как самой универсальной.
Сначала графически уточним размеры арки, потом изготовим деревянный шаблон для опоры кирпичей, а затем на растворе положим арку.
На листе фанеры или картона, положенного на пол, прочертим получившиеся размеры окна топки. Проведем горизонтальную линию на уровне последнего ряда, где будут потом нижние точки арки (А и В). Через середины линии и окна опустим вертикальную ось.
Отметим на оси ориентировочно стрелу подъема арки — точку Б. Возьмем кусок проволоки, загнем на конце колечко, оденем его на гвоздь, который установим на ось в точке О и, держа гвоздь свободной рукой, прижав к проволоке карандаш, подбираем такой радиус На, чтобы он проходил через точки А, Б, В. Далее построения идут так: поставив на тычки кирпичи будущей арки по радиусу вплотную друг к другу от краев (пят) к центру, посмотрим, какой зазор получился для нечетного центрального замкового кирпича. Здесь может быть 3 варианта несовпадения (кроме случайно получившегося правильного зазора в 2-3 мм).
I вариант. Поместилось четное количество кирпичей.
а) изменить арки;
б) раздвинуть крайние кирпичи за точки А и В, срезав бока пят по контуру;
в) три средних кирпича срезать по постелям «на клин», получив фигуру по рисунку «В» с центральным замковым кирпичом, что тоже красиво смотрится. Сзади эти 3 кирпича до толщины арочки можно довести такими же клиньями. Их надо обработать и ставить на ложок.
II вариант. Поместилось нечетное количество кирпичей, но зазор получился малым.
а) чуть увеличить R
б) замковый кирпич срезать «на клин», но так, чтобы нижний ложок был не уже 2-3 см;
в) применить пункт «в» первого варианта.
III вариант. Поместилось нечетное количество кирпичей, но зазор на замке 10-20 мм.
а) уменьшить Ra!
б) нижние швы арки выполнить толщиной до 4 мм, подмешав в раствор бой огнеупорного кирпича.
Примечание. Обязательно учтите, что при кладке на растворе швы и так на 1-2 мм раздвинутся против кладки по сухому. И надо до кладки заготовить и замочить с помощью сита бой огнеупора. Его надо подмешивать к раствору и подстукивать внутрь шва ребром мастерка. Если замок стал на место от руки, швы с добавкой боя прекрасно будут держать арку. Бой обязателен для всех толстых швов для уменьшения усадки и трещин.
В кладке арки важно, чтобы кирпичи были подобраны парами по уклонам ложков и тычков, одинакового цвета, с четкими гранями, ровными поверхностями. Это же относится и к козырьку подины. Если цвет немного не совпадает, можно при отделке и подкрасить, даже втерев цветной графит от карандаша.
Пользуясь перечисленными приемами, вы успешно справитесь с подбором кирпичей для арки. Пронумеруйте их на верхних ложках по внутреннему краю.
Далее обязательно надо проверить, выдержана ли высота от низа арки до площадки зуба размер «Д» . Здесь 1 см роли не играет, но больших расхождений допускать нельзя!
Этот размер можно корректировать так:
а) изменить Ra, что повлечет новую раскладку кирпичей;
б) уменьшить высоту арки путем подрезки снизу крайних кирпичей. Увеличить высоту можно, подложив кирпичный бой в шов под пяты, но это только при дальнейшем закрытии шва облицовкой. Можно и поднять пяты на один ряд;
в) изменить высоту площадки зуба, что не весьма желательно, кроме случая, когда просто добавляется 1 ряд целого или подрезанного кирпича (срезом вниз).
Теперь надо изготовить деревянные шаблоны («кружала») — опоры для кладки арки.
Возьмем 2 доски толщиной 20-25 см, длиной на 3- 4 см больше ширины топки Ат. Высота их берется на 2-3см больше уже точно определенной стрелы подъема арки. Складываем доски вместе и скрепляем двумя-тремя шурупами. Проводим осевую линию посередине длины и накладываем доски на чертеж. Совместим осевые линии и низ досок с нижними точками пят. На точку О накладываем 2 обрезка такой же доски, чтобы совместить их плоскости по высоте от чертежа. На обрезке отмечаем точку О и ставим в нее гвоздь. Карандашом с помощью проволоки отмечаем духу радиуса Ra на досках. Теперь снимем доски с чертежа и проверим, не попали ли сучки на отметки. Если они есть,, доски можно разобрать, повернуть и снова все повторить. По линии (уже без сучков) перпендикулярно плоскостям обрежем доски по R и по А и В, если надо. Зачистив до получения правильной дуги, доски разобрать с пометкой одинаковых концов и лицевых сторон.
Следом под эти готовые кружала делаются опоры. На подину возле крайних кирпичей положите по 2 дощечки (4) любой толщины длиной 12-15 см.
Они нужны, чтобы опоры потом было легко снять. Берем 2 доски (рис. 18 (1)) шириной 12-15 см, толщиной 20-25 см и высотой от дощечек до А и В. Примерно опустив R от Б, ниже на 1 см вобьем 2 гвоздя в одну из досок — это будет опора для распорки (2). Она вырезается из такой же доски длиной на 1-1,5 см больше расстояния между досками. Положив один край на гвозди, осаживаем легкими ударами другой ее край, распирая доски между боками топки. Прикрутим двумя шурупами по центру распорки чурбачок (5) толщиной 4 «ли 5 JCM и отметим на нем 0. Вбив в нее гвоздь, мы будем шнуром проверять положение тычков кирпичей при кладке (в 4 или 5 см от плоскости портала). Края распорки срезаются по углам топки согласно.
Если при закреплении доски не полностью прилегают к боковым стенкам, выложенным по варианту Б, доски подтесываются. При варианте А края распорки обрезаются по Za и потом фиксируются небольшим гвоздями от сползания.
Ставим кружала на опоры. Лицевое кружало располагаем по плоскости портала. Заднее кружало требует обрезки краев из-за Za. Вам надо определить расстояние между кружалами для надежной опоры кирпичей. Если длина кирпича 16 см и выступает за портал на 4 см, задние плоскости досок будут друг от друга на 1 расстоянии 16 - (4 + 4) = 8 см.
Расставлять доски по краям кирпичной арки нерационально — не видно кромок и дуги арки.
Снимем кружала и соберем, заложив между ними два обрезка бруска длиной 8 см. Получившуюся «ферму» поставим на опоры, совместим все осевые линии и края. Проверим, чтобы с боковыми стенками были зазоры в 2мм (для легкого демонтажа можно в зазоры забить деревянные клинышки). Проведем уровнем, держа его перпендикулярно порталу, по всей дуге; убедимся, что кирпичи арки лягут горизонтально.
При нарушении уровня строгать кружала нельзя, надо по их углам снизу подставлять деревянные прокладки — клинья. Через кружала и прокладки сверлим отверстия и через них шурупами крепим кружала к опорам (можно длинными тонкими гвоздями или даже сталистой проволокой, но обязательно сверлить сверлом чуть меньшего диаметра).
Теперь приложим крайние кирпичи к пятам, шнуром из проверим их положение. Вероятно, придется подрезать по месту их задние нижние части или обрезками огнеупора на растворе заполнить получившиеся пустоты.
Кладка ведется одновременно от краев к центру.
Автор применяет свой, удобный для корректировки, способ кладки арок.
Кирпичи споласкиваются, в швабренные постели мастерком втираются минимальный слой раствора. Поперек топки над зубом кладется 1 или 2 доски и на них ставятся согласно нумеровке кирпичи. Раствор делается средней густоты, обязательно ему дают «созреть» 20- 30 минут, приготавливается мытый мелкий бой огнеупора. Кладутся 2 крайних кирпича с раствором на пяты, проверяется шнуром из симметрия осей тычков. Следующие кирпичи (с проверкой шнуром) кладутся так: только на 2 края по 2-3 см наносится раствор клиновидной грядкой и они ставятся на место. Слегка пристукивают по кирпичам, чтобы они сохраняли свое положение. Дойдя до замкового кирпича, ставят и его, при этом можно двигать все кирпичи, корректируя зазор для замка, одинаковость Швов и наклон осей тычков (можно прикладывать деревянный клин-шаблон) Дав постоять еще 20-30 мин, заполняют швы следующим образом: сверху вниз мастерком забрасывают с силой раствор на высоту 2-3 см узкой нижней части шва. Затем подмешивают в раствор отсеянную шамотную крошку, набивают им швы до половины высоты, подмешивают уже бой шамота , и, слегка осаживая мастерком, забивают верхнюю, широкую часть швов.
Снимать кружала можно на следующий день. Вытаскивают дощечки (4), подбивают вверх и снимают распорку (2), нижние концы опор сводят вместе и вынимают их вместе с кружалами наружу.
Осмотривают арку со всех сторон. Если где-то остались пустоты, смачивают их брызгалкой и заравнивают кусочками или боем с раствором. Мастерком и шкуркой зачищают низ арки, можно и диском болгарки.
Если вы решили перекрытие окна делать по прямой линии, можно предложить два способа с заделкой стальных опор в кирпич для уменьшения расширения при нахреве и деформации.
I способ
Заготавливаются два уголка 50 х 50, длиной больше А на 6-8 см.
Кирпичи выставляются ложками на ровной поверхности; по линейке и по уголку намечаются 2 паза в 3— 4 см от края кирпичей, согласно рисунку А.
Кирпичи маркируются по порядку и потом болгаркой вырезаются пазы под полки уголка с припуском по 2- 4 мм на сторону. На нижних полках уголка сверлятся в два ряда отверстия диаметром 2,5-3 мм и через них «прошнуровывается» проволока, служащая сеткой для раствора. В окно топки устанавливаются и расклиниваются поперечиной опоры, на них кладется толстая, ровная доска, верх которой совмещен с верхом окна — аналогично установки кружал.
Уголки обмазываются раствором и опираются краями на две узкие дощечки толщиной 3-4 мм, положенные под края уголков на боковые стенки. Пазы кирпичей и их постели ополаскиваются, забиваются раствором и кирпичи устанавливаются на уголки от центра к краям. Потом дощечки вынимаются, их места забиваются раствором с крошкой. Снизу на проволочную «сетку» намазывается и выравнивается раствор. Хорошо и настоящую штукатурную сетку прикрепить проволокой к нижней полке уголка.
II способ — самый простой.
Заготавливаются 2 прута диаметром 20 мм или трубы диаметром 25-40 мм. В кирпичах по разметке или по первому кирпичу, как шаблону, сверлятся по два сквозных отверстия с припуском на диаметр по 1-2 мм. Такую «балку» можно собирать вертикально. В толстой доске высверливается 2 отверстия глубиной 2-3 см. В них вставляются пруты или трубы, и кирпичи на растворе поочередно опускаются по ним, пристукиваются и выравниваются по кромкам. После застывания раствора балка целиком ставится на место.
И в первом, и во втором варианте не забывайте при дальнейшей кладке к торцам металлических деталей приложить комочек бумаги для компенсации расширения.
СОВЕТ. Делая арку любой конструкции, защищайте все ее поверхности от попадания раствора, если она потом не облицовывается. Это намного легче, чем потом очищать от попавшего в поры раствора.
