ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ РЕЗКИ КИРПИЧА
Идеальный вариант для резки кирпича — камнерезный станок, но это не всем «по карману» для разовой, а не профессиональной работы.
Гораздо практичнее изготовить для этой цели приспособление из «болгарки» с диском из металла диаметром 230 мм.
Могу предложить вам два варианта, легко совмещающиеся на одном столе. Первый — очень легко выполняемый, где кирпич держится в руках, а болгарка крепится на краю стола, резка — по разметке.
Второй — кирпич крепится на площадке с упором. Двигается вся площадка, болгарка закреплена. Рез получается ровный, с одинаковыми углами. По упору можно резать много одинаковых кирпичей, без разметки.
Первый вариант
Болгарка крепится на краю стола-козел, кирпич руками (в рукавицах!) двигается снизу-вверх против вращения диска. Работать в очках!
1. Изготавливаются козлы: Нк = 85 см (для роста 170 см), LK — 100-120 см, Вк = 60 см.
Доска настила не тоньше 25 мм.
2. Ручка и защитный кожух болгарки переставляются так, чтобы диск шел вниз согласно рисунку
3. Нижний край кожуха врезается в паз на краю столешницы на 1-2 см.
4. Болгарка кладется на стол, кожух (1) плотно садится в паз (2), под конец задней ручки крепится чурбачок (3), между ним и концом курка оставляется зазор 3-5 мм. В него потом вставим клин, включающий болгарку. Возле кожуха вплотную к корпусу крепим два упора (4), сняв фаски для плотного прилегания к корпусу. Вбиваем в упоры (4) два гвоздя диаметром 4-5 мм отгибаем их от болгарки под углом 45°. Такие же четыре гвоздя (5) под небольшим углом забиваем, охватывая край ручки и не давая болгарке сдвинуться вперед и вбок, но имея возможность вынуть ручку вверх. Теперь прочным шнуром втугую крепим корпус и ручки ко всем этим гвоздям напрямую и накрест, прижимая болгарку к столу.
Пусть вас не смущает крепление шнуром. Тугая привязка вполне обеспечивает работоспособность и надежность крепления, так как на диск не прилагается больших усилий. Жесткое же крепление часто приводит к трещинам на корпусе.
Совет. Работая на улице, закрывайте от солнца болгарку навесом или щитом во избежание перегрева.
Выходные отверстия системы охлаждения болгарки закройте тонким слоем продуваемого поролона и затяните капроновым чулком в 1-2 слоя. Это продлит жизнь болгарки в 5-10 раз, а при нагреве делайте перерывы, что при кладке камина значения не имеет.
Второй вариант
Схема его такова: к столу (2) крепится Сварная рамка (1) из уголка, по которой, по направляющей движется рамка (3), на площадке (4), которой крепится по упору (5) кирпич (6). Площадка может относительно диска ставиться под разными углами. Болгарка (7) крепится задней ручкой на возвышение (9) аналогично варианту 1. Передняя часть крепится на стойке (8). Диск идет навстречу резу!
Давайте далее детально рассмотрим изготовление этого, несомненно полезного приспособления (я его еще использую для резки дерева — пазов, планок и т.д., поставив диск-пилу).
1. Изготовление нижней рамки (1): из двух уголков 40 х 40-50 х 50, длиной 55-60 см и трех-четырех прутков-связей (3) длиной 20-22 см. Свариваем рамку согласно рисунку 32 строго параллельными полками.
Сначала прихватываются точками 2 крайние связи, затем, после проверки плоскостности и параллельности, свариваются все связи. Даем остыть, сбиваем шлак и снимаем фаску Б размером 2-3 х 45°.
2. Изготовление верхней рамки (2).
Берем два таких же или чуть меньшего сечения уголка длиной 40-45 см, это будущие ползуны — основание подвижной площадки. Они на нижние направляющие одеваются снаружи, поэтому те же 3-4 прутка-связи по длине не должны мешать движению.
Для сварки на ровную площадку кладем уголки ребром вверх, полкой внутрь, сверху внутрь кладем уже сваренную рамку низа. Чтобы получить зазор для движения, можно по краям заложить 4 кусочка бумаги. Прижимаем через бумагу уголки к рамке и ввариваем (сначала прихватываем) связи. После зачистки на верхних и нижних полках рамок сверлим отверстия (4) для крепления к столу и площадки верха (5) в количестве 4-5 на сторону.
Опорная площадка верха (5) изготавливается из фанеры толщиной 10-16 мм или 20-милЛиметровой доски прямоугольной формы примерно 30 х 20 см.
Для резки кирпича (11) под углом (в основном, на «зуб») вырезается такая же площадка (7), которая Двумя широкими деревянными клиньями (6) и шурупами (саморезами) крепится к нижней площадке. Перпендикулярно краю справа крепится брусок 2x1 см сечением, служащий упором для кирпича. Кирпич сверху прижимается двумя металлическими 6-8 мм накладками (10) с помощью шайб, гаек и болтов (9), пропущенных через площадку. Накладки опираются на упоры (8), по высоте большие на 2-3 мм, чем кирпич. Упоры и зажимы переставляются при поворотах кирпича.
Площадки с зажатым кирпичом ставятся на стол, проверяется свобода хода и достаточность длины реза, затем верхняя снимается, а нижняя надежно крепится на столе.
При этом имитируем установку болгарки временным креплением на обрезках досок. Измерив высоты и расстояния, изготовим стойку из уголков и деревянную подставку под заднюю ручку.
Стойка, подставка и корпус болгарки не должны мешать ходу площадки при резке кирпича вдоль тычка. Вдоль постели лучше резать так: установив болгарку по первому варианту, делаем на постели надрезы, кирочкой сбиваем выступы и зачищаем плоскость диском. Это обычное изготовление клина на арку. Не забудьте на болгарке переставить кожух и ручку, чтобы диск вращался навстречу резу! Это обязательное условие!
Болгарка крепится шнуром так же, как и по первому варианту. На стойке и консоли можно приварить несколько согнутых кусочков прутка диаметром 6 мм для удобной «чалки» шнура.
Передняя опора болгарки сваривается из уголков не менее 40 х 40 и состоит из основания (12), стойки (13), консоли (14) и деревянного упора (15) для корпуса болгарки радиуса R, «чалки» (16) для шнура.
СОВЕТ. Для ускорения работы и экономии диска при подгонке кирпича надрезается лицевая часть на У4 или Уз глубины, а потом ударом кирочки вдоль реза кирпич раскалывается.
